刷油漆这个事情，对我来说，那么熟悉，却又那么生疏。 因为从6年前的老宅开始，我就与刷油漆这个事情结下了不解之缘，因为澳洲人工巨贵，而刷油漆这个事情，是几件可以相对轻松，没有什么技术含量的DIY的事情之一，所以一般都是我自己做，而可以刷油漆的地方又是那么的多，墙壁，门窗，甚至桌子，我记得给老宅自己装修那会，时间紧，任务急，连续几个晚上，光是刷油漆就刷得我想吐，发誓以后再也不碰油漆刷子，但是事与愿违，生活中总有很多东西需要刷油漆，比如deck，比如现在的屋子。 我说刷油漆这件事情对我很生疏，是因为每次做这件事情的时候，各种问题还是困扰着我，比如，除了颜色之外，我应该买那种油漆？water-based paint，还是oil-based paint，啥是deck stain 跟deck oil啥区别，我该选那种刷子？ 我该用便宜的砂纸自己打磨还是花点钱买那些电动打磨器(electric sander)，我该选那种？ 每次刷油漆前我该对木头做什么处理？ 我该如何清洗身上留下的油漆？ mask tape我该什么时候去掉？ 时间长了黏住了我该咋办？ 哪腻子物美价廉？ no gaps 和silicone我该如何使用？ 每次都有这样那样的问题，让我觉得非常"frustrated"（我太喜欢洋人这个词了，能充分表达人受挫的情感）。
当然，你也可以忽略这所有的问题，随便去买桶油漆，买把刷子，卷起袖子就干，结果管它呢。 这样人生减少了很多痛苦和担忧，但是，我所受的教育不允许我那么做，所以我每次都感觉很痛苦。 于是，我打算借此文对曾经的油漆工作做一个总结和归纳，以后再刷油漆的时候拿出来看看，不能说得心应手，但是可以减少很多挫折感。
每次刷油漆前，我们第一关注的是颜色问题，其实这个不用太操心，你找一个颜色样本到bunnings的paint专柜跟里头人说，她/他就会跟你根据这个颜色调一罐油漆出来，大小大概是500ml，好像10刀不到的价格，算是样本，你拿回去刷刷看，颜色对了，再去买更多的同色的油漆。 除了颜色，我们需要考虑如下一些问题：
- 针对不同的对象和位置要选择不同的油漆，通常分为wood，plasters wall, metal，不同油漆对不同材料的性能是不一样的，但是这个其实也不用太担心，尤其罐头上一般都写着这罐油漆适合什么材料的表面。
- 我们真正要考虑是用oil based，还是water based，我以前一直搞不懂这两者有啥区别，好像油性漆更粘一些，难以洗掉，其实这种认识还在表面上。 之所有这种区分，是根据油漆在变干的过程中，里面混合的挥发物来定义的，如果挥发物是水分，那么称之为water based paint，如果是oil based，那么里面的挥发物是一种有机溶剂，通常是一种松节油，这就是为什么身上有油性漆要清洗，可以用Reject shop里买到的mineral turpentine来处理，而水性漆用肥皂洗洗就可以了。 油性漆比水性漆一般更加光亮，但是持久性没有水性漆好，咱来列个表格比较一下它们吧。
| 比较 | 水性漆(water-based paint) | 油性漆(oil-based paint) |
|---|---|---|
| 挥发物 | 水分，没有强烈气味 | 挥发性有机化合物，通常是mineral turpentine（松节油）有强烈气味 |
| 光亮度(SHEEN LEVELS) | 不是很光亮，但是由于最近技术提高，很多水性漆也能做得表面很光亮 | 表面非常光亮，美观 |
| 耐久度(DURABILITY) | 内部柔韧性好，耐久度高，时间长也不会变黄，能禁受日晒雨淋，所以室外油漆通常用水性漆 | 油性漆干透后很硬，耐磨，但是内部柔韧性不够，所以易裂，易碎，禁不起日晒雨淋，时间长了，表面颜色还容易变黄 |
| 室外使用(EXTERIOR USE) | 水性漆容易和表面融合后随表面情况延伸和收缩，而且它的防紫外线性能非常好，不容易变色，这就使它既能室内使用，也是室外使用的绝佳选择。在室外使用时候，为何更好的抗日晒雨淋性能，需要看是否有exterior 字样，或者写着"weathershield" | 油性漆被紫外线一晒，就容易变色，日晒后还容易开裂，也不能收缩和膨胀，非常不适合室外使用 |
| 使用注意点 | 水性漆不需要把表面彻底弄干，因为它可以吸收水分 | 油性漆排水性很强，使用之前必须表面彻底干透 |
| 晾干的时间 | 水性漆通常半个小时就能干，可以再刷第二遍；2-3小时可以干透 | 油性漆更长时间才能重新刷，大约需要3个小时左右；要起码一天时间才能干透 |
| 如何清洗 | 水性漆不慎落在身上，用水和肥皂就能洗干净 | 油性漆需要用mineral turpentine(松节油)才能洗干净，这种在reject shop 和bunnings可以买到 |
| 环保 | 水性漆比较环保，由于内含的挥发物是水，所以在晾干过程中不会产生有害物质 | 油性漆在晾干过程中会挥发出难闻和有害的物质，但是随着科技进步，现在有害程度越来越低，但是还是很难闻 |
- paint, vanish,stain,还是oil？
我之前一直搞不清楚这几个玩意的区别，所以我一般刷门窗就用paint，刷deck就用deck oil。先谈谈区别吧：
paint就是我们通常知道的油漆，是带颜色的，有粘度的，它的作用是把材料表面给封住，但是不容易渗透到材料里面去；
vanish是不带颜色的，它是在把木头用别的油漆刷好后，再刷vanish，可以给表面增添光亮的感觉，也能进一步保护材料不受腐蚀和日晒；
oil跟vanish比较类似，vanish也是一种oil，但是oil有带有一些颜色的，而且oil可以渗透到木材里面的，所以它可以单独使用，比如deck oil，在bunnings里就有两种颜色，natural 和merbau，我一般就 选merbau，这样跟我deck 的颜色保持一致。但是oil的耐久度不如vanish。
stain也是一种刷带颜色的油漆，通常刷在裸的木头上，它跟paint不同的是stain可以渗透到木头里面去，从而保护木头，但是表面光亮度还是不如paint。我觉得通常地上需要走来走去的地方要用stain，而且stain可选颜色种类没有paint那么多，而门窗框需要用paint，因为stain更不容易开裂和磨损，这就是为什么地上走的木板基本都用stain。
在刷油漆之前，我们需要保证表面的平整度，这个就需要腻子(putty或filler)，no gaps和砂纸了，我以前总是忽视了这个问题，主要是不耐烦，但是这个问题不事先处理好，结果会让我更加“frustrated"。 所以我必须正面这个问题。 我以前经常会去bunnnings买现成调好的腻子，非常贵，250ml一小罐就10刀，感觉很不合算，而且不容易保存，放那里好久不用，它就硬化了。 所以我后来就买粉状腻子，要用的时候自己倒点出来混水调一下，而且自己可以控制腻子的浓度，这个我很喜欢。其实刷油漆之前的准备工作才是最重要而且让人不愉快的。 腻子是用来把那些洞和大的缝给补上的，如果缝不是太大，比如窗框和墙之间的缝或者窗框门框本身存在的缝，可以用no more gaps去补，这个很方便，使用方法类似silicon(硅胶)，但是silicon是用在不需要刷油漆的地方，但是no more gaps用完后需要刷油漆，因为它不防水的，silicon是防水的。 所以silicon用于填补那些需要防水的地方，比如浴室和洗衣房，地砖等。 这里我想提一下bunnings的"Selleys 180g Spakfilla Rapid"：
很多新手用这个去当腻子补墙壁，甚至门窗框，这东西我用过多次，但是它仅仅适用于墙壁plaster，如果用于木头的门框和窗框，那就非常糟糕了，我当然尝试过，主要是太软，跟木头根本不匹配，嵌在木头里，就像是橡皮泥的感觉。
等腻子干了号以后，一件极其重要的事情就是打磨，我觉得，打磨工作是刷油漆前至关重要的，不仅要对腻子进行打磨，对于旧的门框窗框，一定要把表面打磨光滑，把腻子打磨平。 我之前一直是用砂纸打磨的，但是砂纸也有干砂纸和水砂纸，我就不小心买过水砂纸，如果用water-based sander去打磨没有水的东西，就会一团糟。 后来我搞清楚了：干磨砂纸(木砂纸)用于磨光木、竹器外表。水砂纸是用于在水中或油中磨光金属或非金属工件外表。
砂纸的目数跟它的打磨粗细有关系的，不过我想在此做一个总结：砂纸的类型越大越细,越小越粗， 一般称:30号(或30目),60号(60目),120号,180号,240号.....。号(或目)是指磨料的粗细及每平方英寸的磨料数量,号越高,磨料越细,数量越多。数的意义是在1平方英寸的面积上筛网的孔数，也即是目数越高，筛孔越多，磨料就越细。目是一个单位。
一般建议是先用粗砂纸打磨，再用细砂纸打磨，但是我比较懒惰，就用中等的砂纸（一般用80目的）打磨就行了。
但是我每次用砂纸打磨都没发打磨得很光滑，这个也是让我非常frustrate的地方，所以我最近上网查了下电动打磨工具，就是electric sander，因为我主要对付窗框，门框这种非常细节的地方，所以最终选择了detail sander，特定的带毛刺的砂纸和工具上毛刺粘在一起，然后工具本身通过震动提供动力达到碾磨的效果，我用下来简直太棒了，有一种如虎添翼的感觉，打磨得光正平滑。
这种electric sander 也有好多种，主要就是belt sander和orbit sander，belt sander顾名思义，就是靠皮带的快速滑动来打磨的，主要应用在大面积上，rotary sander也容易理解，就是靠整个磁盘旋转来打磨，orbit sander就是磁盘小范围震动打磨。而detail sander是orbit sander的一种，是最终加工的打磨，belt sander是大规模打磨，但是不适合细节。 具体看这里介绍，其实看完这段文字，我还是有些稀里糊涂，所以我又到youtube上找了段视频来加深理解：
打磨完成后，用干布或者省力些用blower把表面吹干净，千万别用水去擦，因为腻子不防水的，如果是室外施工，接下来天气预报说要下雨，那就得赶快刷油漆，最起码是要把补过腻子的地方用油漆遮盖住，不然一场雨下来，你的腻子就白补了。
在大规模刷油漆之前，对于像我这样的菜鸟来说，还有个重要事情要做，就是把不需要刷油漆的地方遮盖起来，地上你当然可以用一块要废弃的布，或者报纸，但是类似窗框和墙壁，还有踢脚线这些地方就需要用mask tape来遮盖了。 这个mask tape，本来不是什么大不了的事情，以前我刷油漆的时候，贴好mask tape后，刷上两遍油漆后我就把它取掉，甚至过夜也没啥大不了，都能取下来，但是后来我碰到一种mask tape，让我痛苦不堪，这次我是刷deck的侧面，这是我在burwood那边一个新开的华人店买的（以前我在box hill华人店经常买，也没有问题），但是这个mask tape，用的时候就不对劲，胶水特别粘，撕的时候就经常撕到一半它就破了，然后贴上去之后，我来不及刷油漆就下雨了，于是又等雨停下来，太阳把deck晒干了再刷油漆，然后企图撕掉这些tape的时候就遇到了大麻烦，贴得这个牢啊，根本撕不下来，想进了网上说的各种办法，最后只有一种最靠谱。
好，接下来就谈谈万一你的mask tape撕不下来咋办？网上有很多办法，什么用oil泡，肥皂水洗，但是我们得首先从原理上说说这个事情，胶水一般越热才会融化，然后才能把mask tape撕下来。基于这个原理，我把湿布铺在mask tape上面，这样不会烫伤底下的木材，然后用电熨斗对着湿布烫平，大约10秒钟，就可以手撕mask tape了，就是从一数到十，就可以撕掉tape了。千万注意，如果一开始撕不掉，就不要继续了，要用熨斗把里面的胶加热融化了，不然表面纸条被撕掉，留下胶在木头上就更加难处理了，我可是吃足苦头的。 还有就是我的切身体验，mask tape贴在木头上不要过夜，刷好油漆后，等差不多干了，马上把mask tape取下来。 如果来不及刷完，宁可下次再刷的时候重新贴mask tape，也不要偷懒不取下来，不然会偷鸡不成蚀把米，取mask tape的过程会更让你痛不欲生。
说了这么多，最后谈谈刷子吧，你可以去bunnings或者华人店，或者kmart，reject shop随便买一把你看起来顺眼的大小的刷子，普通人都知道刷子大小要适合要刷的地方，这个容易理解。但是刷子的毛的材料和质量是非常重要的。 看了这篇文章，刷子的bristle材料分两大类，合成(synthetic)的和自然(natural)的。synthetic bristle适合刷water-based paint，而natural bristle适合用于oil-based paint。自然的毛比较柔软，刷完后的表面更加丝般柔滑，缺点是吸水，所以如果用于水性漆，它把水分都吸收掉了，刷起来感觉就太软了；合成的毛相对硬，不吸水，适合用于水性漆。
还有一种刷子我比较喜欢用于刷那些非常细微的角角落落，叫做foam brush:
这个玩意就是泡沫做的，特别适合边边角角的去补刷之类的，刷一次就扔掉。
好了，我终于跟油漆有个交代了，以后再刷油漆前看看这份文档，就会少走弯路了，也希望这篇文章对所有打算自己刷油漆的朋友有些帮助。